Мой товарищ Паша много путешествует и регулярно публикует отчеты о своих приключениях.
Не так давно он побывал в Вифлееме, посетив знаменитую стену между израильскими и палестинскими территориями, которую в свое время «пометил» культовый уличный художник Бэнкси, и сделав подробный фото-отчет для сайта dyvys.info. С их позволения HipHop4Real перевел данную статью для вас. Итак, поехали.
Как и Рамалла, Вифлеем находится от Иерусалима на расстоянии пешего хода. Некоторые пилигримы выбирают этот способ, чтобы добраться с места смерти Христа к месту его рождения. Хотя в период летней жары такая прогулка является достаточно сомнительным удовольствием.
Как и Рамалла, Вифлеем расположен в зоне Палестинского государства, следовательно еврейским гражданам Израиля запрещен въезд в город.
Скорее всего, название города вызовет у вас ассоциации с местной звездой на небе, волхвами, дарами и другими библейскими историями. Но современный Вифлеем — это обычный арабский город с типичной для палестинских поселков застройкой, кучей грязи по обочинам, местными локализациями международных брендов и очень распространенными безалкогольными суррогатами пива. Однако «нормальный» алкоголь здесь тоже есть — дает о себе знать большая часть христиан среди местных и многочисленные христианские паломники.
Еще одна интересная деталь сложных арабо-еврейских отношений — постер еврейской антисионистской организации.
Среди этнических евреев — как в Израиле, так и за его пределами — есть такие, которые осуждают политику этого государства по отношению к палестинским арабам. Существуют даже противники существования самого государства Израиль на этой территории. И первые, и вторые часто принимают участие в антиизраильских акциях протеста и, конечно, являются друзьями арабского народа.
Большинство туристов попадают в Вифлеем автобусом из соседнего Иерусалима, я добирался с противоположной стороны — с палестинского города Хеврон.
Наблюдая из окна лица палестинских героев и свалки, я въехал в Вифлеем.
Поскольку я человек не религиозный, то известные на весь мир местные христианские памятники я вниманием обделил. Зато больше времени посвятил современным и актуальным объектам.
Разделительная стена с арабской стороны вся покрыта политическими рисунками и лозунгами. Лет десять назад здесь были только несколько незатейливых надписей о так называемом «апартеиде», который осуществляют израильские власти по отношению к арабам. Но в 2005 году на Западный берег реки Иордан приезжает скандально известный английский художник Бэнкси, оставляет в районе Рамаллы и Иерусалима на стене свои работы, посвященные этой самой стене. За два года он возвращается в Палестину и делает еще несколько граффити уже в Вифлееме, сформировав целый тренд для менее знаменитых последователей.
После его визита в городе открылся магазин «Banksy’s Shop», который продает сувениры с работами художника. Конечно, к Бэнкси этот магазин не имеет никакого отношения, и какой-либо процент с прибыли художник вряд ли получает.
По большому счету нет ничего плохого в том, что, живя в далеко не состоятельном регионе, несколько человек смогли заработать какую-то копейку. Но граффити Бэнкси уже стали такими же завлекаловками для туристов, как Храм Рождества Христова или Гробница Рахили. И жажда заработать на приезжих совсем уж вышла за пределы здравого смысла.
Это еще один сувенирный магазин, посвященный Бэнкси. Он пристроен к стене с работой «Девочка, обыскивает солдата». То есть, чтобы посмотреть граффити, надо посетить магазин.
В прошлом году похожий случай произошел с творением Бэнкси в лагере беженцев во французском Кале. Там художник нарисовал на стене портрет соучредителя и главы компании «Apple» Стива Джобса, намекая на его сирийские корни. Жители лагеря заметили растущий поток посетителей с камерами и прикрыли граффити одеялом, которое соглашались снимать только за деньги.
Название магазина «Выход через сувенирную лавку» является аллюзией на документальный фильм, созданный самим Бэнкси. Но, учитывая то, что двери были закрыты, и мы так и не смогли увидеть картину, звучала она с определенной долей издевательства.
Качество и разнообразие товаров можете оценить сами.
Другую работу художника, которая получила название «Документы осла», найти тоже не получилось: в прошлом году она была демонтирована и выставлена на аукционе.
Есть еще несколько трафаретов, которые мимикрируют под работы Бэнкси и даже имеют его «подпись», но в них не трудно распознать подделку.
Единственным произведением мастера, которое нам довелось увидеть тот день, стал голубь в бронежилете.
— Вы ищете Бэнкси? — Раздался голос из-за наших спин, пока мы рассматривали птицу.
У белой машины стоял бритый налысо крепкий парень. Ему показалось, что мы туристы, которым нужен совет местного самоуправления. По большому счету, мы где-то так и выглядели: у меня на морде все было написано, а моя спутница, хотя и была местной, мало походила на тот образ, который вы можете себе представить при словах «арабская девушка».
Парень представился Муди, сказал, что тоже является уличным художником, и даже продемонстрировал нам свою работу на той же стене.
Муди предложил нам небольшой тур по городу. Мы сели в машину и поехали вдоль стены.
Брошенные наблюдательные башни принимают на себя весь гнев арабов на израильское государство.
Остальные стены плотно покрыты рисунками.
Лейла Халед. Член «Народного фронта освобождения Палестины», который признан западными странами террористической организацией. В 1969 и 1970 годах принимала участие в двух акциях по захвату пассажирских самолетов.
Мусора столько, что его можно считать частью инсталляции.
Здесь Палестина сравнивается с баскским городом Герника, который подвергся бомбардировке немецкой авиации во время гражданской войны в Испании (гражданские войны — они такие).
Проезжаем мимо лагеря беженцев Айда. Муди останавливает машину и здоровается с арабом, который проводит экскурсию для троих человек европейской внешности. Места еврейско-арабского (или даже израильско-арабского) противостояния тоже стали своеобразными достопримечательностями для тех гостей Палестины, что интересуются политикой.
Лагерь возник в результате первой арабо-израильской войны в конце сороковых. На самом деле, лагерем он называется только по традиции. Во-первых, большая часть людей никуда не убегала, а родилась и всю свою жизнь прожила здесь. А во-вторых, это не городок с палатками или временными контейнерами, а полноценный район города, где есть даже школы и детсады. Хотя, конечно, условия проживания здесь далеки от идеальных.
Территория лагеря разделена между зонами А и С, то есть де-факто между двумя различными администрациями.
— Вон там ворота, — показывает Муди. — Когда они открываются, оттуда выбегают израильские солдаты и начинают стрелять по детям и бросать гранаты.
— Просто так начинают стрелять? Без причин?
— Дети в них бросают камни.
— То есть дети начинают первыми?
— Солдаты их провоцируют.
Ключ является символом возвращения арабов в свои дома. Он является олицетворением ключей от помещений, которые эти люди брали с собой, оставляя дома в конце сороковых. Количество до сих пор живых переселенцев — то бишь беженцев — составляет по разным оценкам от 30 до 50 000 человек. Их потомков — почти 5000000. Все они верят в возможность возвращения в свои родные города, которые сейчас находятся под контролем Израиля. Хотя большая часть их домов или давно уже заселена евреями, или вообще разрушена.
Территория вокруг лагеря тоже покрыта рисунками, посвященными политике Израиля, арабским героям и надежде на будущую победу.
— Мы просто хотим, чтобы нам вернули нашу землю, — комментирует Муди.
— Но если Израиль уберет стену, если эти арабы снова поселятся рядом с евреями, ты думаешь, что никто из них не будет атаковать евреев?
— Нам просто надо вернуть нашу землю, — еще раз повторяет он.
Текст и фото: Павел Морковкин
Перевел: Динайс Павлюченко
